أسبوع ميلانو للموضة لربيع وصيف 2027: صناعة الأزياء تبحث مجدداً عن بهجتها المفقودة

من نجاح المصمم ' DEMNA ' في تحديد هوية ورؤية واضحة لدار 'غوتشي' تعيد لها بريقها، إلى الاحتفاء بالوفرة والبذخ الصقلي (Maximalism) لدى 'دولتشي آند غابانا'"؛ أغدقت كبرى الدور الإيطالية في عروضها بالألوان والحرفية العالية والشخصية الواضحة، في مسعى حثيث لإعادة إشعال شغف المستهلكين وكسر الركود.

مع إسدال الستار على أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2027، بدا واضحاً أن ميلانو تسعى جاهدة لبث روح البهجة والمرح. لكن في حين تشتهر خبيرة التنظيم والتخفف ماري كوندو بنصيحتها الشهيرة "التخلص من كل فائض لخلق السعادة"، تسير دور الأزياء الإيطالية في الاتجاه المعاكس تماماً؛ إذ اعتمدت على الإفراط والتكديس اللوني والبصري لتحريك رغبات الشراء المتراجعة.

المحرك لهذا التوجه ليس سراً؛ فالنجاح الساحق الذي حققه ماتيو بلازي في "شانيل" — الذي بات أيقونة البهجة التسويقية بارتفاع مبيعاته القياسي  بات محط أنظار كل رئيس تنفيذي. يضاف إلى ذلك الترحيب الواسع الذي حظيت به مجموعات مايكل رايدر المفعمة بألوانها الأساسية الصريحة وطابعها الأكاديمي لدى "سيلين". والواقع أن ميلانو كانت بحاجة ماسة إلى هذه الجرعة من الانتعاش.

في كواليس عرض "إمبوريو أرماني"، تردد صدى الترقب لوصول المصمم داريو فيتالي إلى الدار بعد إعلان تعيينه مؤخراً؛ فالرجل أحدث صدمة إيجابية خاطفة قبل عام بمجموعته الجريئة والمؤثرة لدار فيرساتشي. وتعزز هذا الترقب في عرض "جورجيو أرماني" الرئيسي، حيث تتابعت الإطلالات الحيادية والأحادية المألوفة والمطعمة بالترتر والكريستال والشراشيب، مما عكس حاجة الدار لروح تجديدية وشيكة.

إليك أبرز ما حملته منصات العروض لأبرز دور الموضة لهذا الموسم:

تودز (Tod’s): اختبار الحدود بلمسات حرة

لا يتجه الجمهور عادةً إلى "تودز" بحثاً عن الإثارة أو الجرأة؛ فالدار تمثل الرصانة الميلانية الكلاسيكية. لكن ماتيو تامبوريني، المدير الإبداعي منذ 2023، يمضي في اختبار حدود الدار لضخ دماء جديدة. يوضح تامبوريني فلسفة المجموعة بأنها "استكشاف لكيفية دمج عالمين مختلفين: الرسمية الصارمة، والطابع الديناميكي الجريء، دون طمس الفوارق بينهما".

أثمر هذا النهج عن تصاميم اتسمت بالخفة؛ فساتين وتنانير من ألواح جلدية تتمايل بحرية، تنانير قصيرة، معاطف ترنش شفافة، وقمم ضيقة مكشوفة الظهر. وتجلت المغامرة في باليتة ألوان ضمت الأصفر، والأحمر، والمغرة، واستخدام جلود ذات ملمس يحاكي ثمار الصبار الشوكي. ورغم تمسك زبائن الصف الأول بأكواد الدار التقليدية كدرجات البيج والجملي والبني، فتحت هذه التشكيلة أفقاً جديداً وجريئاً لعملاء العلامة.

غوتشي (Gucci): ديمنا يجد نصه المسرحي المفقود

افتتح العرض داخل مركز مؤتمرات ضخم حُوّل ليحاكي متجر غوتشي المستقبلي؛ مساحات واسعة تتداخل فيها رخام رمادي وزخارف كلاسيكية مع مقاعد منخفضة، تجسيداً للهوية الجديدة للمتاجر العالمية التي صممها "ديمنا".

وبعد سنوات من التراجع الذي ضغط بقوة على مجموعة "كيرينغ" المالكة، بدأت وتيرة الهبوط بالتباطؤ، لكن علامات التردد ظلت تحيط بالدار والمصمم. علّق ديمنا في الكواليس قائلاً: "أشعر وكأن هذا هو عرضي الأول الحقيقي؛ في البداية كنت أكسب الوقت لأفهم نسختي الخاصة من غوتشي، لأنها علامة معقدة للغاية".

بدا الارتياح واضحاً على مسؤولي المجموعة؛ إذ نجح ديمنا في صياغة هذا التعقيد ضمن قالب مقروء ومبهج، معززاً الجانب الفاخر والبرازيلي البريق للدار. بنى المجموعة حول ثلاث شخصيات: "الأرستقراطي المتمرد"، "غريب الأطوار"، و"المتكبر"، مستهدفاً طابع ثراء العائلات العريقة (Old Money) مع لمسته التخريبية الخاصة.

افتتح العرض بالإطلالات الرجالية تلتها النسائية؛ سترات ضيقة عند الخصر بأكتاف حادة لافتة، معاطف درامية، وفساتين انسيابية مغرية. وعزز اختيار العارضات هذا الطابع الأرستقراطي بظهور الأميرة ماريا أولمبيا أميرة اليونان، وسابين غيتي بأحذية عالية الكعب وأخرى حادة للغاية. لم تكن المعزوفة جديدة كلياً، لكن نغماتها قُدمت بوضوح وثقة أعادت التوازن لخطى غوتشي المتعثرة سابقاً.

فيراغامو (Ferragamo): إغراء مدروس بلا استعجال

استلهم ماكسيميليان ديفيس مجموعته من العلاقة الحميمية بين المصورة لي ميلر والفنان مان راي، مترجماً هذه الحميمية والحسية عبر الخامات، والتطريز، والشفافية.

ركز ديفيس على صور لي ميلر إبان عملها في الحرب العالمية الثانية، محولاً الجيوب والأحزمة المخصصة لملابس العمل الصارمة إلى قطع مفعمة بالجاذبية والأنوثة؛ معاطف متموجة، وتنانير وفساتين من جلد التمساح، واللاتكس، والشاش الشفاف. ورغم كونها مجموعة ربيعية صيفية، سيطرت عليها درجات دافئة من الموكا، والكراميل، والزيتوني، والأسود.

القصات المتقنة، والشفافية، والجلود المشغولة بدقة، جعلت العرض يبدو وكأنه سيرة ذاتية بصرية متقنة تؤكد علو كعب ديفيس، خاصة وسط شائعات التغيير في دور باريسية كبرى. ديفيس لا يلهث خلف البهجة اللحظية السريعة، بل يعتمد على الإغراء الهادئ والعميق.

دولتشي آند غابانا (Dolce & Gabbana): الفخامة الصقلية المفرطة

انطلق العرض بتسجيل صوتي يعرّف بمفهوم "Stravaganza Siciliana" والشخصية الجديدة للمرأة لدى الدار؛ سيدة تمزج بجرأة بين أنماط ورثتها من أجيال مختلفة، تخلط الدانتيل العتيق بالعصري، وتنسق الملابس الداخلية مع أزياء السهرة.

تُرجم ذلك عبر 81 إطلالة امتزج فيها الدانتيل، والدنيم، والشيفون، والكروشيه، مع طبعات النمر التي ظهرت بأكثر من 10 أشكال مختلفة، إلى جانب أساور باروكية ضخمة وأقمشة التويد. لا ترتبط الدار يوماً بالحد الأدنى، لكن هذا الفيض التراكمي كان يسعى لامتلاك سحر الحضور الكثيف وبعث طاقة جديدة. وبينما تواجه الدار مرحلة انتقالية بعد تنحي ستيفانو غابانا عن الرئاسة المشتركة في أبريل الماضي، وتولي ستيفانو كانتينو الإدارة التنفيذية وسط تحديات مالية؛ جاء العرض بمثابة رسالة تحدٍ واحتفاء بالوفرة التي يعشقها عملاء العلامة الأوفياء.

بوتيغا فينيتا (Bottega Veneta): سحر الطبقات وما بين الفصول

اختارت لويز تروتر لمجموعتها الثالثة استكشاف مفهوم "المرحلة الانتقالية" أو "ما بين الفصول" (The In-Between). متأثرة بعام كامل قضته في ميلانو ومراقبتها لأهمية تعاقب الفصول في أسلوب ارتداء الملابس وتنسيق الطبقات.

ظهرت تروتر وكأنها توازن بين لمستها البسيطة الخاصة وإمكانيات "بوتيغا" الحرفية العالية؛ أقيم العرض داخل مساحة بيضاء بسيطة، وتدرجت الإطلالات من درجات العاجي والأبيض والكحلي الهادئة نحو تركيبات أكثر تعقيداً في الملمس والألوان. لفتت الأنظار البناطيل المتقنة، والأحذية الرسمية الأنيقة، إلى جانب تصاميم تحتضن القوام بحجم أكبر، وقبعات كروشيه صغيرة وحقائب رافيا ضخمة أضافت توازناً جميلاً مع الجلود المنسوجة الشهيرة للدار (Intrecciato). واختتمت كيندال جينر منصة العرض، لتؤكد تروتر أن لديها مساحات أوسع بكثير لم تستكشفها بعد في هوية الدار.