في ورش ميلانو السرية.. كيف حولت "برادا" (Prada) نفايات التكنولوجيا إلى ذهب خالد؟

بيرلا لاكجري | Perla Luxury

في زاوية وادعة من غاليريا "فيتوريو إيمانويل الثاني" (Galleria Vittorio Emanuele II) بميلانو، حيث يلتقي التاريخ الإيطالي بأناقة الحاضر في متجر الدار الأول المؤسس عام 1913، لم يكن أحد يتخيل أن يُشعل هذا المكان ثورة هادئة تمسّ عصب الصياغة الفاخرة. هناك، قررت "برادا" (Prada) ألا تدخل نوادي المجوهرات الراقية كضيفة تمتثل لأعراف "ساحة فاندوم" (Place Vendôme) الباريسية العريقة، بل كصانعة قواعد جديدة؛ حكاية تبدأ من رقائق الحواسيب المنسية، لتستقر تحفاً تفيض بالفتنة والمسؤولية في آنٍ معاً.

رجل البصيرة: تيموثي إيواتا (Timothy Iwata) وكسر السائد

بدأت ملامح هذا التحول حين التقت رؤية ميوتشيا برادا (Miuccia Prada) وشريكها الإبداعي راف سيمونز (Raf Simons) مع عقل مهووس بالابتكار. ففي عام 2021، استقطبت الدار المصمم تيموثي إيواتا (Timothy Iwata)، القادم من منصب مدير الابتكار لدى دار "كارتييه" (Cartier).

حمل إيواتا معه إرثاً باريسياً رفيعاً، لكنه كان مشحوناً برغبة عارمة في التحرر من كلاسيكية المشهد؛ فبدلاً من استدعاء الزخارف المألوفة كالأزهار والفراشات، انكب على مدى أربعة عشر شهراً بين برمجيات التصميم الهندسي وطاولات الصاغة، مفككاً رمز "المثلث" الشهير للدار ليحوله إلى كتل نحتية مجوفة ونبضات هندسية تمنح الذهب هوية معاصرة تنأى عن التقليد.

ولادة المعدن: ترف بضمير حي

لم ترضَ "برادا" (Prada) بالاكتفاء بشراء سبائك جاهزة؛ بل اختارت درباً وعراً بالتنسيق مع لورينزو بيرتيلي (Lorenzo Bertelli)، المشرف على استراتيجية الاستدامة. أغلقت الدار نوافذها في وجه الذهب المستخرج حديثاً من جوف الأرض، واتجهت نحو خردة المعالجات الإلكترونية والنفايات التقنية ومخلفات الورش الدقيقة المعتمدة من قبل "مجلس المجوهرات المسؤول" (Responsible Jewellery Council - RJC).

هناك، يُعاد صهر المعدن وتطهيره ليعود ذهباً خالصاً بنسبة 100% (ناتجاً عن نشاط اقتصادي نظيف)، مسترداً عذريته الأولى دون أن يترك ندبة واحدة في صدر الطبيعة، على غرار ما فعلته الدار سابقاً حين طوّعت شباك الصيد المهملة لتصنع منها خامة "النايلون المتجدد" (Re-Nylon).

حقيقة لا تدلس: خيوط "البلوكشين" الموثقة

لطالما تذرعت دور الصياغة بالغموض كجزء من أسطورة القطعة، حيث يتعذر على المقتني معرفة مهد السبيكة أو مسار الحجر. غير أن الدار حسمت أمرها عبر تحالف "أورا كونسورتيوم" (Aura Consortium) الرقمي.

باتت كل قطعة تخرج ببطاقة مشفرة وغير قابلة للتلاعب؛ مسحة سريعة بالهاتف تُفشي الحكاية كاملة: من أين انبعث المعدن، وكيف تدرج في معامل الصهر والتدوير، وصولاً إلى اللحظة التي صقلت فيها يد الصائغ الإيطالي زواياه النهائية.

قبل عرض طوكيو وافتتاح ميلانو، بدأت القصة بسؤال عن مادة يعرفها كل صائغ. من أين يأتي الذهب الذي ستستخدمه برادا؟ كان جواب الدار في أكتوبر ٢٠٢٢ مجموعة «إتيرنال غولد» (Eternal Gold)، المؤلّفة عند إطلاقها من ٤٨ قطعة، استخدمت فيها ذهباً معاد التدوير بالكامل، شملت مصادره مكوّنات إلكترونية وحُليّاً قديمة. وفي قطاع ارتبطت صورته طويلاً بدور ساحة فاندوم في باريس، اختارت برادا أن تعرّف الجمهور إلى مجوهراتها من خلال تصميم القطعة ومصدر معدنها معاً.

من «كارتييه» إلى ورش برادا

تولّى تيموثي إيواتا (Timothy Iwata) إدارة المجوهرات في برادا عام ٢٠٢١، بعدما شغل منصب المسؤول العالمي عن الابتكار لدى «كارتييه». وعمل مع ميوتشيا برادا وراف سيمونز على بناء مجموعة تحمل ملامح الدار الإيطالية منذ النظرة الأولى. استغرق تطوير التصاميم نحو ١٤ شهراً، وكان المثلث، الذي استخدمه ماريو برادا منذ بدايات الدار، نقطة انطلاق لإعادة رسم أشكال مألوفة في عالم الصياغة.

في بعض القطع، يظهر المثلث كاملاً في قرط أو قلادة. وفي قطع أخرى، تدخل زواياه في رسم قلب أو تشكيل رأس أفعى أو تصميم مشبك عقد. وكان تعديل النِّسب جزءاً من العمل أيضاً، إذ اتّسعت حلقات السلاسل وكبرت بعض القلائد، فيما أُعيد توزيع الكتلة والفراغ داخل القطع لإبراز طابعها النحتي. هكذا أمكن استخدام مفردات الصياغة المعروفة، من الأفعى إلى القلب، مع منحها شكلاً يرتبط ببرادا حتى حين يغيب اسمها عن سطح القطعة.

الذهب قبل وصوله إلى الصائغ

استغرق ترتيب سلسلة التوريد نحو ثلاث سنوات، بحسب ما قاله لورينزو بيرتيلي (Lorenzo Bertelli)، رئيس المسؤولية الاجتماعية في مجموعة برادا، لـ«نيويورك تايمز». وكان على الدار تأمين ذهب مستعاد من مصادر تشمل المكوّنات الإلكترونية القديمة ومخلّفات الاستخدام الصناعي والحُليّ التي خرجت من التداول، ثم توثيق مصدره وفق معيار «سلسلة الحيازة» لدى مجلس المجوهرات المسؤول (RJC). وأفصحت برادا يومها عن أسماء من مورّديها، من بينهم «إيتالبريتسيوزي» للذهب في أريتسو الإيطالية، و«روبيل إيه ميناشيه» للألماس في باريس.

وكان لدى برادا سابقة في إعادة استخدام المواد. ففي عام ٢٠١٩، أطلقت مشروع «ري نايلون» (Re-Nylon) مع شركة «أكوافيل»، وقدّمت حقائب مصنوعة من خيوط نايلون مجدّدة تدخل في إنتاجها شباك الصيد ومخلّفات النسيج. ومع «إتيرنال غولد»، أضافت الدار خطوة تخصّ المقتني نفسه. فبطاقة الأصالة المرافقة للقطعة تحمل شريحة تتيح الوصول إلى سجلّ على منصة «أورا» للبلوكشين، والاطّلاع على بيانات المنشأ والتتبّع التي توثّقها الدار. وكانت برادا قد شاركت «كارتييه» ومجموعة «إل في إم إتش» في تأسيس التحالف عام ٢٠٢١.

من الألماس المخبري إلى الأحجار الملوّنة

في أكتوبر ٢٠٢٣، عادت برادا إلى ثمانية تصاميم من «إتيرنال غولد»، وقدّمتها بالذهب الأصفر والأبيض المعاد تدويره، مع ألماس مُنمّى في المختبر. وفي هذه المرّة انتقل المثلث من المعدن إلى الحجر نفسه. استلهمت قصّة «برادا كَت» (Prada Cut) شكل الشعار، ووزّعت القطع على ٥١ وجهاً لتعزيز انعكاس الضوء. بذلك أصبح للدار أسلوب يمكن التعرّف إليه في قطع الحجر، كما في صياغة المعدن.

وفي سبتمبر ٢٠٢٥، كشفت ميوتشيا برادا وراف سيمونز عن «كولور فيفانت» (Couleur Vivante)، التي واصلت حضورها في ربيع وصيف ٢٠٢٦. في هذه المجموعة، أصبح اختيار اللون أساس التصميم. في أحد الأقراط، مثلاً، جمعت الدار بين أخضر الزبرجد وبنفسجي الجمشت في إطار من الذهب الأبيض. وفي قطع أخرى استخدمت الأكوامارين والمورغانيت الوردي والسترين. وتُصاغ القطع يدوياً حسب الطلب وبكميات محدودة، مع شهادة تقييم للأحجار من مختبر مستقل وإمكانية الاطّلاع على صور توثّق انتقال الحجر من حالته الخام إلى ما بعد القطع والصقل.

ماذا أضاف عام ٢٠٢٦؟

قدّم عرض طوكيو مثالاً عملياً على طريقة بيع المجوهرات الراقية لدى برادا، إذ أتاح للزبائن معاينة القطع والحصول على استشارة شخصية خلال فعالية قصيرة. وفي ١٥ سبتمبر، افتتحت الدار «برادا غاليريا» في ميلانو على ثمانية طوابق، تجمع بين المتاجر والضيافة والفن، وتضمّ صالوناً خاصاً للعملاء ومعرض «براداسفير» الدائم، الذي يوثّق تاريخ الدار منذ تأسيسها. والافتتاح جزء من مشروع أوسع للعلامة، فيما يظهر التوجّه الخاص بالمجوهرات بوضوح في طريقة إتاحة «كولور فيفانت» عبر المواعيد والطلبات الخاصة، بما في ذلك عبر موقع برادا المخصّص للإمارات.

إلى أين تتجه مجوهرات برادا؟

حتى مطلع نوفمبر ٢٠٢٦، لم تعلن برادا موعداً لمجموعة المجوهرات الراقية التالية. لكن مجموعاتها الحالية تبيّن أين يتّسع المجال أمامها. تواصل «إتيرنال غولد» البناء على الذهب المعاد تدويره، وتمنح «برادا كَت» الدار توقيعاً خاصاً في قطع الألماس، بينما تتيح «كولور فيفانت» تطوير تصاميم تتمحور حول ألوان الأحجار، وتقديمها بأعداد محدودة وحسب الطلب. ومن هذه الخطوات يمكن قراءة اتجاه برادا نحو توسيع خيارات التصميم داخل فئة تُباع بصورة انتقائية، مع إعطاء الزبون معلومات أكثر عن القطعة قبل اقتنائها. ففي ٢٠٢٢، كان السؤال الذي طرحته برادا يدور حول مصدر الذهب. وفي ٢٠٢٦، اتّسع ليشمل الحجر وطريقة صقله وكيف يختار المقتني القطعة التي ستُصاغ له.